• Русский
  • Українська

Усилитель Одиссей 100У-021С. Ремонт, реставрация и настройка

Предыстория

Лет 15 назад достался мне усилитель Одиссей 100У-021С. Хорошим он был на тот момент или не очень - меня мало интересовало. Свою задачу он выполнял и меня это устраивало. Ниже краткая характеристика усилителя:

  • Диапазон воспроизводимых частот: 10 – 40000 Гц
  • Номинальная выходная мощность на канал: 100 Вт/8 Ом
  • Общий коэффициент гармоник: 0,007%
  • Переходное затухание между каналами на частоте 1000 Гц: 60 дБ
  • Отношение сигнал/взвешенный шум: 95
  • Различие каналов по усилению: не более 0,5 дБ
  • Пределы ослабления регулятора громкости: 60 дБ
  • Пределы ослабления регулятора баланса в каждом канале: 20 дБ
  • Потребляемая мощность от сети: 450 Вт
  • Габаритные размеры (ШхВхГ): 450х110х375 мм
  • Масса: 14 кг

Документов на данный аппарат не было и узнать какого года он производства не представляется возможным. Выпускался усилитель до середины девяностых и даже года два назад мне попадались объявления о продаже еще запакованных экземпляров по весьма смешным ценам - около 40-50 уе. Правда последняя модификация усилителя имела раз изменений как технических, так и визуальных - при первом взгляде уже отсутствовал селектор записи на лицевой панели. 

Мой же аппарат был еще старого образца. Выходные транзисторы в пластмассовом корпусе. Судя по фото усилителя других владельцев, транзисторы в таком исполнении чаще использовались нежели в металлическом корпусе. Видимо, экономить начали ... Даже на самих радиаторах имеются установочные отверстия под транзисторы в металлическом корпусе (ТО-3). Состояние усилителя, на момент когда он мне достался, было относительно нормальным - оба канала работали, внешне без повреждений. Единственное что бывало - периодически происходил какой-то самовозбуд - по нарастающей включался стук, через несколько секунд срабатывала защита и затем все нормализировалось. 

Поскольку колонок под него соответствующих не было, а работал он в паре с 10 МАС 1-М, у которых номинальная мощность 10 Вт, сами понимаете, что для 2х100 Вт усилителя это было как семечки. Так усилитель и работал несколько лет, потом начались "болячки". Кроме упомянутого самовозбуда , начал пропадать один канал. Лечилось это банальным постукиванием. Когда постукивание перестало помогать, пришлось перекашивать усилитель, то есть подкладывать под одну сторону бумажку, чтобы плата внутри перекосилась по диагонали и нужный контакт замкнулся. Дальше и это перестало помогать - канал вовсе "отвалился". Пару лет усилитель эксплуатировался с одним каналом. Потом в один несчастный день при перемещении удлинителя во время работы отошла сетевая вилка, и кратковременно усилитель то включался, то выключался в этот момент. Сработала защита и всё. Это доконало и без того полурабочий аппарат. При включении "усь" уходил в защиту из которой не мог выйти о чем сигнализировал индикатор "перегрузка". На тот момент я совсем не разбирался в радиоэлектронике и решил отдать на ремонт человеку "по объявлению", по факту парень-самоучка немногим старше меня на тот момент. Из его слов он заменил часть конденсаторов и вроде как восстановил работоспособность - усилитель действительно включался, но проблема с самовозбудом осталась. Вскоре один канал опять отвалился. И вот в очередной раз перекашивая усилитель, подкладывая бумажки под него, что-то там постукивая, это всё надоело и решил нормально его отремонтировать. 

Началась история ремонта этого аппарата в начале 2017 года. Изначально я планировал просто восстановить работоспособность. Но когда полез внутрь и увидел качество плат, которые изготовлены из гетинакса, я понял что это бесполезный ремонт. Потому что ремонтируя одно ты ненароком сломаешь другое - банальная выпайка провода или какого-то резистора означала отвал дорожки и контактной площадки куда нужно было припаиваться. Медное покрытие совсем не держалось на этом гетинаксе. Поскольку усилитель уже ремонтировался и, наверно, не один раз, то на плате уже присутствовали перемычки и "сопли" из припоя чтобы восстановить оторвавшуюся дорожку. Даже если и отремонтировать усилитель и оставить всё в таком виде, это явно даст о себе знать через несколько лет. Поскольку делалось для себя, я решил подойти к этому делу основательно - перекинуть все радиокомпоненты со старых печатных плат из гетинакса на новые из стеклотекстолита. Изначально мне казалось что это не займет столько времени, как это вышло. А история с ремонтом растянулась чуть менее чем на год - то денег не было на закупки, то времени, что-то делалось раз в неделю, потом вообще руки по две недели не доходили. Уже сейчас после проделанной работы я бы не решился на подобную реставрацию еще раз. Примерный вид плат до начала работ приведён ниже.

 УНЧ Одиссей 100У-021С (вид внутри) УНЧ Одиссей 100У-021С (вид внутри) Плата усилителя

Регулятор баланса Плата выхода звуковой информации Плата регулятора громкости

Разборка

Начинал я с меньших плат. Хоть к проводке нареканий нет, но её решил заменить на новую. Поэтому платы отсоединялись друг от друга путём обрезания шлейфов из проводов, причем резать нужно отдельно каждый провод из шлейфа со смещением. Тогда не нужно будет помечать какой куда идет, потому что самый длинный провод на одной плате будет соответствовать самому короткому проводу на ответной плате в этом шлейфе. На рисунке ниже, возможно, немного понятнее проиллюстрировано.

Разрезание шлейфа

Стоит на видео снимать перед тем как вы разрезаете провода. Это может сэкономить время, чтобы потом не пришлось по схеме смотреть что куда идет. Каждый обрезанный шлейф помечайте произвольным номером. 

Задняя панель усилителя Коммутатор режимов Плата усилителя (вид сверху)

Плата усилителя (вид снизу) Радиаторы и плата усилителя Радиаторы и задняя панель усилителя

Радиаторы на шасси Снятые с шасси радиаторы Радиатор с транзисторами

Изготовление плат

Я изготавливал платы по мере снятия/отрезания старых. Далее на плату перемещал все радиодетали со старых плат. В процессе переноса каждый компонент проверялся мультиметром/ESR-метром. Таким нехитрым способом одновременно происходил и ремонт. Заменены были все электролитические конденсаторы (кроме "банок" в фильтре питания на 15000 мкф - их ёмкость составила примерно 11000-13000 мкф, что меня устроило). Также запаивая компоненты на новую плату каждый проверялся по схеме, поскольку я не знал что там до меня уже напаяли и всё ли соответствует схеме. Еще заменил все подстроечные резисторы на многооборотные. Это нужно было сделать, поскольку плохой контакт в одном из таких старых подстроечников мог стать причиной неисправности. Также была произведена профилактика реле.

Платы изготавливались с применением заклёпок (кабельных наконечников). Они устанавливались в места, где провод припаивается к плате, чтобы исключить возможность отрыва дорожки толстым проводом. Транзисторы на радиаторах промазаны термопастой. После пропайки, установки всех компонентов, все платы были покрыты лаком Plastic 71 в один слой (этого достаточно, чтобы защитить плату от возможного окисления, но и не доставлять неудоств при установке щупа мультиметра при измерениях). Изготовление плат делалось методом ЛУТа, описанного ранее в статье. Единственное что доставляется неудобство в новых платах, так это отсутствие шелкографии (указание порядкового номера всех компонентов на плате) - неудобно делать измерения. Приходилось смотреть на старые платы и заглядывать в схему. Также момент с цветом проводом - делать всё одним цветом может и красиво, но подпаивать потом и определять какой провод куда идет тоже весьма неудобно.

Плата с нанесённым тонером Плата после лужения, сверления и установки заклёпок Плата после лужения, сверления и установки заклёпок (вид сверху)

Готовая плата (вид снизу) Готовая плата (вид сверху) Готовая плата (вид сверху)

Старые и новые платы

Поскольку разведённых плат в формате .lay6 не было (вряд ли кто-то до меня подобным занимался для этого усилителя), поэтому пришлось все 15 плат разводить самостоятельно. Частично это было сделано на основе рисунков плат, которые есть в руководстве к усилителю. Но они в плохом качестве и могли быть с некоторыми изменениями (в зависимости от ревизии). 

Профилактика потенциометров

Регуляторы баланса и громкости (РП1-57) также стоит почистить (но смазывать какой-то смазкой типа солидола я не стал - всё-таки здесь контакт может ухудшиться). Нужно не забывать, что внутренние пластины делятся на "левую" и "правую", поэтому при сборке их не стоит путать. Хотя, в моём случае так и произошло с регулятором баланса, ничего страшного хоть и не случилось, но при установленном регуляторе в центральное положение усилитель будет "молчать". 

Изначально корпус потенциометров скреплён с помощью куска проволоки, расплющенной на концах. После профилактики эти крепления трудно вернуть обратно. Изначально я попробовал стянуть все части регулятора с помощью термоусадки. В общем-то, можно и так, но выглядело это не очень красиво. Остановился на варианте с нитками - просто через существующие отверстия нанизал в пару проходов обычную швейную нить. 

Разобранный потенциометр РП1-57 Скрепление потенциометра с помощью термоусадки Скреплённый нитками потенциометр

Регуляторы баланса, громкости и тембра

Я решил не чистить регуляторы тембра, поскольку они неразборные. Уже после сборки я всё же понял, что надо было это сделать или просто заменить их на новые - не то чтобы они сильно шумят при прокручивании, но шум есть. Возможно, когда-то придется перепаять, если их работа ухудшится.

Ремонт переключателя

Также потребовался ремонт переключателя входящего сигнала ПКН-6132. Пока усилитель стоял в полуразобранном состоянии я умудрился сломать один переключатель из группы. Можно было бы и новый купить - он копейки стоит если найти, но так как они редко используются я решил отремонтировать. Просто склеить сломанный пополам пластмассовый стержень было мало. Поэтому пришлось микродрелью (которой я сверлю платы) сделать два встречных отверстия, в которые вставить часть иглы (поскольку она весьма прочная на изгиб) и склеить всё вместе суперклеем. 

Ремонт переключателя с помощью иглы Переключатель в разобранном виде Группа переключателей ПКН-6132

Ремонт опор (ножек)

Поскольку опоры корпуса сделаны из пластмассы и со временем она деформировалась под весом усилителя и его температуры, пришлось подточить ножки с помощью дрели. Сперва была сделана плоскость, на которую приклеена резина. Затем ножка через отверстие с помощью болта вставлялась в патрон и средней зернистости наждачкой шлифовалась до нужного вида. В конце также надо растворителем пройтись - он частично разъедает пластмассу и сглаживает борозды от шкурки. 

Опоры усилителя до реставрации Опоры усилителя после реставрации

Сборка

После промывки корпуса, всех ручек и всех пригодных к очистке под водой деталей началась сборка с установки радиаторов на стенки шасси. Разумеется, радиаторы сажались на термопасту. После установки радиаторов можно закрепить саму плату усилителя и припаять к ней выводы транзисторов. Провода я во всех случаях оставлял с запасом, чтобы потом подрезать их по месту. 

Все платы усилителя вместе Радиаторы с транзисторами Радиаторы с транзисторами (вид сбоку) 

Радиаторы установлены на шасси Радиаторы с транзисторами без подключения На шасси установлены трансформатор, кондексаторы и радиаторы

Большинство плат уже установлены Большинство плат уже установлены Почти собранный усилитель без панели индикаторов

Плата корректирующего усилителя Усилитель без передней панели Усилитель почти готов

Немного о первом включении. Первой была сделана плата выпрямителя, она же и была первой проверена на работоспособность. Затем подключались все остальные платы вместе. После первого включения чуда не произошло, и работать усилитель отказывался. Он включался, выходил из перегрузки. Ничего не бабахнуло и на том хорошо. Начался процесс поиска неисправности. Изначально я заметил, что панель индикаторов входов/выходов не светится. Всё дело было в недостающем земляном проводе. 

Далее я начал смотреть почему же не происходит самого усиления входящего сигнала. Осциллографом с платы входящих соединителей пришел к плате коммутации. С неё сигнал должен был идти на саму плату УНЧ. Причина неисправности обнаружилась случайно - когда я провернул регулятор баланса, звук в одном из каналов появился, хотя и тихий. Всё дело было в неправильно собранном мною регуляторе баланса. После этого звук появился в двух каналах. Но не работал вход через корректирующий усилитель. И можно было бы забить на этот факт, потому что он используется для электропроигрывателей, а вход ЛП (лазерный проигрыватель) был исправен и именно через него чаще всего предстояло подключать внешний сигнал. Но оставить неработающий корректирующий усилитель в только что отреставрированном аппарате было как-то неправильно. 

А в плате корректирующего усилителя было всё плохо - я поспешил с разводкой платы, полагаю что обе половинки платы симметричны и скопировал левую часть на правую сторону. Визуально они были симметричными, но один из каналов имел отличия. Так там было КЗ через резисторы из чего те сильно грелись. Осциллографом можно было видеть сигнал на входе платы, но на выходе его не было. В общем, плату пришлось полностью разводить по-новому. Также были обнаружены два неправильно работающих стабилитрона (некорректное напряжение). После этих доработок КУ (корректирующий усилитель) заработал как нужно. 

Регулировка тепловой защиты

В руководстве к эксплуатации усилителя указано, что температура срабатывания защиты должна составлять 95 °C. Мой китайский пирометр напрочь не хотел замерять температуру на алюминиевом радиаторе и глянцевом транзисторе. По схеме указано, что в контрольной точке КТ9 напряжение должно составлять 0.67В - на этот параметр я и ориентировался. Но тут подвох оказался - подстроечным резистором R61 не удавалось поднять напряжение выше 0.656 В. Пришлось внести правки в схему и заменить резистор R62 100K на 300К. Также есть нюанс в схемах - для усилителей разной ревизии схемы отличаются. Пример этому на рисунке ниже. Как видно на рисунке, R62 имеет разные сопротивления. К тому же на линии "д" напряжения 49 В и 53 В. 

Схемы разной ревизии

Чтобы проверить тепловую защиту в действии нужно чем-то нагрузить выход усилителя. Подключать колонки для этого не очень хороший выбор, учитывая выходную мощность данного УНЧ. Поэтому тут помогут нагрузочные резисторы. В моём случае это по два резистора на 15 Ом / 25 Вт в параллель (7.5 Ом / 50 Вт в итоге на канал). Поскольку резисторы имеют мощность меньшую чем мы будем на них подавать, не помешает поместить резисторы в сосуд с водой. 

Сосуд с водой и нагрузочными резисторами

Подавать на вход усилителя нужно сигнал частотой 1 кГц и амплитудой в 200 мВ. Напряжение на входе измеряем мультиметром. В качестве генератора частоты я использовал программу SweepGen. Необходимые установки изображены на скриншоте. Подключать нужно через вход ЛП.

Генератор частоты SweepGen

После подачи сигнала и подключения нагрузки выкручиваем регулятор громкости в максимальное положение. Усилитель при этом будет потреблять около 400 Вт. В моём случае примерно через 10 мин такой работы усилитель уходил в защиту - срабатывала перегрузка и через некоторое время усилитель обратно выходил из защиты. Можно также "дунуть" термофеном на один из терморезисторов, которые на радиаторах расположены. При недолгом прогреве температурой в 100 °C усилитель должен уйти в защиту. 

Регулировка тока покоя

Согласно руководству на усилитель ток покоя каждого из выходных транзисторов должен составлять 20-30 мА что соответствует падению напряжения в 20-30 мВ на резисторах R9, R10, R13, R14, R25, R26, R29, R30 (R11, R12, R15, R16, R27, R28, R31, R32). Поэтому подключаем мультиметр к одному из указанных резисторов в левом и правом канале и смотрим падение. 

Измерение падения напряжения

В данном случае падение составило 124 мВ, что есть много. Чем чреват повышенный ток покоя - будут греться выходные транзисторы больше обычного. При пониженном токе покоя будут искажения. На первом фото ниже искажения есть (верхушка синусоиды срезана), на втором - сигнал без искажений. Измерения осциллографом производятся на резисторе в базе транзистора.

Искажение синусоиды Нормальная синусоида Измерения осциллографом

Если ток покоя не соответствует необходимому - крутим подстроечники R45/R49. Измерения нужно производить на холостом ходу, то есть без подключенной нагрузки и выставленном регуляторе громкости в ноль. Также стоить учесть, что после прогрева усилителя ток покоя может изменяться. Соответственно, нужно дать поработать усилителю в нормальном режиме, затем подстраивать ток покоя на холостом ходу. 

Регулировка усиления

Здесь всё попроще. Устанавливаем регуляторы тембра в среднее положение, кнопка ТЕМБР в не нажатом положении. При подключенных нагрузочных резисторах выкручиваем громкость до максимума. Затем резисторами R23/R24 (R28/R29) устанавливаем выходное напряжение на клеммах подключения АС в 28.3 В Входящий сигнал как и ранее 1 кГц / 200 мВ. 

Что касается настройки симметрии, я не увидел изменений на выходе при подстройке соответствующих резисторов. Поэтому, R53/R54 были выставлены в максимальное положение.

Всё готово!

После установки плат и настройки усилителя еще пришлось нарезать резьбу под диаметр винта 4 мм в местах, где резьба уже была сорвана (на толстой алюминиевой пластине к которой крепится нижняя крышка и радиаторы). По мере сборки усилителя приходилось в некоторых местах подпиливать платы надфилем, чтобы попадать на соответствующие крепёжные отверстия и пазы. Также была перекрашена верхняя крышка.

Корректирующий усилитель (вид снизу) Усилитель Одиссей 100У-021С (вид снизу) Усилитель Одиссей 100У-021С (вид снизу)

Усилитель Одиссей 100У-021С (вид спереди) Усилитель Одиссей 100У-021С (вид снизу) Усилитель Одиссей 100У-021С (вид сзади, без крышки)

Усилитель Одиссей 100У-021С (вид сзади) Усилитель Одиссей 100У-021С Усилитель Одиссей 100У-021С

Усилитель Одиссей 100У-021С

Затраты на все работы:

  • провод разного сечения: 10 уе.
  • конденсаторы, подстроечные резисторы, другая рассыпуха - 4 уе.
  • термоусадка, припой, лак - 5 уе. (большая часть от купленного остается)
  • стеклотекстолит - 10 уе.
 

Платы усилителя в формате .lay6

Схема усилителя Одиссей 100У-021С (вариант 1)

Схема усилителя Одиссей 100У-021С (вариант 2)

Схема усилителя Одиссей 100У-021С (вариант 3)

Схема корректирующего усилителя для Одиссей 100У-021С

Руководство пользователя для Одиссей 100У-021С

Генератор частоты SweepGen 3.7.6.38

Комментарии к статье

  • Андрей
    Спасибо вам огромное за изложенную информацию,лучший материал что нашел по 021
  • Олексій.
    Віталію!
    Стаття неперевершена! Титанічний труд. Віталію, скажіть будь ласка, інформації яку Ви надали в додатках, чи достатньо буде мені, для того, щоб повторити Ваш шлях, щоб відновити Одиссея? Ще раз дякую. Чи може у Вас є комплект запасних плат?
    Чи можете написати приватно. Дуже цікавить інформація, які резистори ставили?MykhailiukOI@ukr.net
    • Виталий
      Вітаю! Чи ви впевнені що хочете піти моїм шляхом?) Це має сенс лише якшо ви вирішили відновити підсилювач для власного користування.
      Запасних плат немає. Щодо інформації - розведені плати у файлі мають бути усі. Все що було дороблено - описано у цій статті. Щодо резисторів - уточніть про які саме резистори ви питаєте.
      Якщо будуть якісь питання то пишіть сюди, відповім за можливості. Не на пошту, тому що можливо у когось будуть аналогічні питання.
  • Владимир
    Отличная познавательнаястатья,Узнал много нового для себя,Я не очень большой спец в элэктронике но Ваей работо восхищаюсь,
  • Виктор
    Виталий, здравствуйте! А если проделать подобное с моим "усь"? Цена вопроса? Я из Киева, а Вы?:)) vodogon@ukr.net
    • Виталий
      Здравствуйте. Как я уже говорил, такая затея имеет смысл если делать самостоятельно и для себя. При продаже такой усилитель будет не на много дороже стоить "обычного", а затраченное на его модернизацию время может превышать в разы стоимость самого усилителя. Потому второй раз это проделывать я не согласен :)
  • Максим
    У меня проблема в чем? Когда включаеш Одиссей сразу срабатывает перегрузка, и после етого не отключается, и возле кнопки питания там есть резистор,который сильно нагреваеться,и начинает дыметь... что может быть? Понимаю,что где-то короткое замыкание
  • Виталий
    Транзисторы выходные проверяйте.
    Резистор на плате с выходом на наушники должен греться, для того он на 2 Вт. Но явно не дыметь.
  • Владимир
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста , включаю усилок и в колонках не приятный гул хоть на всю громкость хоть на минимум , в чом проблема. Перед этим нашел сгоревший предохранитель тот что ближе к трансформатору.
    • Виталий
      Привет. К сожалению, не могу подсказать. Кроме гула звук присутствует при подключении входящего сигнала?
  • Владимир
    здравствуйте
  • Олександр
    Доброго часу Віталій, цікавить комплект плат якщо у Вас замовити за яку ціну зробите? Мій вайбер - 0688314496. Дякую!

Поделитесь своим мнением о статье